Cuando se trata de lijar y rascar la madera se puede realizar con herramientas manuales como espátulas, rasquetas o lijas. Si optas por la lija, emplea diferentes gruesos de papel; cuanto mayor sea el espesor de la pintura, más gruesa será la lija con que se empiece a trabajar. A menos ceros (0), más grueso es el grano de la lija.

Tipo de pintura: algunos decapantes químicos están exclusivamente indicados para pinturas al aceite y se desaconseja su uso para pinturas al agua (acrílicas, vindicas, etc.). Para conocer la naturaleza de la pintura que recubre aquello que quieres decapar, utiliza el truco siguiente: echa un trocito de esa pintura en un recipiente con agua; si la pintura flota, quiere decir que es al aceite; si se hunde, es que es al agua.

Otra opción de decapado nos la ofrece la pistola térmica. Con la pistola, se dirige el aire caliente sobre la pintura, que funde el barniz durante unos momentos, permitiendo su eliminación con la espátula. El barniz, sobre todo en capas gruesas, se reblandece así de manera sencilla y se retira por completo con la espátula. De ese modo, llegarás también a zonas hundidas, que podrás trabajar con el decapante líquido. Debido a los vapores que se desprenden, es preferible trabajar al aire libre.

Utiliza agua oxigenada de 110 volúmenes, ya que es un potente decolorante. También se emplea para aclarar manchas de tinta o similar en superficies porosas. Para ello hay que dejarlo caer gota a gota sobre la mancha y aclarar perfectamente con agua limpia una vez haya hecho el efecto.

Además de los decapantes mencionados, cuando se trabaja con muebles de maderas antiguas barnizados con goma-laca, es decir, en trabajos de restauración, se emplean disolventes que permiten limpiar y eliminar restos de barnices, cuando un decapado tradicional sería demasiado agresivo.

Alcohol: Puede ser metílico o etílico. El 96% es el más utilizado. Empléalo para retirar restos de decapantes.

Acetona: Para esos casos en que un chicle, un rotulador indeleble o un adhesivo endurecido ha dejado rastros de su paso, la acetona es una fabulosa solución. En caso de acabados no muy resistentes, también es capaz de eliminarlos.

Esencia de trementina: Llamado aguarrás puro (no confundir con el sustituto de aguarrás). Si tienes una superficie encerada con restos de grasa o aspecto sucio, empapa un algodón y aplícalo en puro, con movimientos circulares.

Hemos dicho que cuando se quiere trabajar una superficie de madera que tiene barnices o pinturas viejas, éstas se retiran con un decapante químico aplicado con brocha y retirado con una espátula. Pero hay recovecos y zonas complicadas de acceder. En esos casos, saca punta a un palo de madera y podrás así eliminar el decapante y la vieja pintura incrustada en los resquicios, hendiduras y molduras. A continuación, pasa lanilla de acero (úsala con guantes) y retira el polvillo con un buen cepillo: ¡ojo!, es fundamental que no quede ni rastro de esta lanilla porque con el paso del tiempo puede oxidarse.

Los decapantes químicos no pueden disolver las capas antiguas de barniz o pintura, pero permiten ablandarlas, lo que facilita enormemente el trabajo que supone eliminarlas. Utiliza unos guantes para protegerte las manos y usa una brocha para extender bien el producto sobre la superficie que vamos a decapar. Deja que los químicos intervengan tal y como se detalle en las instrucciones, pero vuelve a aplicar una segunda capa generosa de decapante, y esta vez coge el estropajo y empápalo con el desengrasante, limpiando la superficie. Luego seca con una bayeta.

Las rasquetas y espátulas se suelen emplear sólo sobre superficies planas. Se debe trabajar siempre con mucha minuciosidad, lo más paralelo a la superficie para evitar daños en la madera. Conviene que las cuchillas de las rasquetas estén bien afiladas y sin muescas o roturas que dejen mellada la superficie.

La lijadora es otra herramienta muy práctica a la hora de retirar viejos acabados, pero se deben seguir unas pautas para lograr un buen resultado. Se trabaja aplicando un papel de lija de grano grueso y luego uno fino y siempre siguiendo el sentido de las vetas. Pero sobre todo hay que moverlas continuamente, ya que si permanecen en un mismo punto demasiado tiempo, pueden dejar marcas profundas o “socavones” en la superficie difícilmente reparables. Esto no sólo ocurre con las orbitales y las de banda, ya que en el caso de las lijadoras delta, si se mantienen en la misma posición bastante rato, también dejan marcas.

Hay productos químicos que permiten retirar pinturas viejas. Se venden en estado líquido, en sprays, en gel y como pastas. Los productos en gel o líquidos deben aplicarse con un pincel. Tienen un periodo de actuación de media hora y eliminan una o dos capas de laca. Suelen formar ampollas indicativas de cuándo retirar las capas con una rasqueta o un cepillo metálico cuidando de no dañar la superficie que se decapa. Y, a continuación, hay que limpiar la zona con agua o con una mezcla de aguarrás. En zonas pequeñas se pueden utilizar sprays. Son cómodos y limpios, aunque es preciso trabajar con ellos en habitaciones bien ventiladas.